Как правильно посадить смородину осенью

Смородина занимает одно из лидирующих мест среди популярных ягодных растений, уступая по распространённости только землянике и малине. Тем не менее многие дачники уделяют ей значительно меньше заботы, чем другим садовым культурам. О том, как грамотно высадить смородиновый куст и подготовить его к холодному времени года, рассказала начальник отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирина Лебедева.

Выбор посадочного материала

В российском государственном реестре селекционных достижений числится более двухсот разновидностей смородины. Какой сорт подойдёт для конкретного региона, определяется климатическими условиями. Помимо этого, при выборе саженца для осенней посадки важно учитывать несколько критериев.

Оптимальный вариант — двухлетний экземпляр, от штамба которого отходят от двух до четырёх хорошо сформированных боковых ветвей длиной около 30–40 сантиметров. Однолетние растения отличаются недостаточной силой роста и принесут первый урожай лишь через пару лет.

Почки жизнеспособного саженца должны быть упругими, небольшими, округлой формы, размером примерно с горошину, без следов усыхания. Чтобы проверить состояние побега, слегка надрежьте кору ногтем: у здорового растения под ней будет видна сочная зелёная ткань. Если обнаруживается сухая ткань коричневого оттенка, саженец непригоден.

Корневая система должна быть пропорциональна надземной части. Здоровые корни имеют светлую окраску — белёсую, кремовую или бледно-коричневую. Обязательно понюхайте посадочный материал: запах кислоты, затхлости или болота свидетельствует о гнилостных процессах. Корни должны легко сгибаться, не ломаясь.

Саженцы с уже раскрывшимися листочками активно испаряют влагу, тогда как повреждённая корневая система не способна её компенсировать. На поперечном разрезе побега должно просматриваться тёмное отверстие в виде канала. Если вместо него обнаруживается рыхлая трухлявая масса, это верный признак личинки стеклянницы или почкового клеща.

Идеальная упаковка — когда корневая система защищена влажной тканью или помещена в мешок с древесными опилками.

Подготовка саженца

Держать саженец дома в ёмкости с водой — плохая идея: корни погибнут от нехватки воздуха. Лучше разместить его в прохладном месте, например в подвале или на балконе, а подготовительные работы проводить непосредственно перед высадкой.

Сначала проверьте и очистите корни: если они были упакованы в торфяную смесь, осторожно удалите её остатки или промойте корни в тазу с тёплой водой. Затем обрежьте подсохшие кончики, а корни длиннее 25–30 сантиметров укоротите. После этой процедуры пробуждаются дремлющие боковые почки, что делает корневую систему более разветвлённой.

Побеги также нуждаются в укорачивании: на каждой ветке оставьте лишь 3–4 жизнеспособные почки, пеньки над поверхностью почвы должны возвышаться на 10–15 сантиметров. Всю оставшуюся листву снимите вместе с черешками, не повреждая почки в пазухах.

Полностью опустите саженец в ёмкость с отстоянной водой на два-три часа. Если корни подвяли, продлите процедуру до шести часов. Зафиксируйте лентой ветвь, направленную точно на север, — при высадке на новом участке расположите растение в том же направлении.

Подготовка посадочной ямы

Для смородины выкопайте яму размером не менее полуметра в глубину, ширину и длину. На участках с повышенной влажностью обязательно обустройте дренажный слой из битой черепицы или мелкого щебня толщиной около десяти сантиметров.

Извлечённый верхний грунт обогатите: одно ведро перепревшего компоста, стакан печной золы и два спичечных коробка суперфосфата. Азотные удобрения в осенний период в посадочную яму не добавляют.

При работе с тяжёлыми глинистыми грунтами тщательно обработайте внутренние поверхности ямы лопатой, добившись максимальной плотности и гладкости стенок. В случае с рыхлыми песчаными грунтами потребуется гидроизоляция: нанесите на стенки слой жирной глины толщиной 5–7 сантиметров или выстелите яму плотной чёрной плёнкой, не забыв сделать в нижней части несколько прорезей для дренажа.

На дне ямы желательно разместить прослойку из медленно разлагающихся органических материалов: крупных сучьев, кусков неокрашенного картона, щепы из лиственных деревьев или старых досок высотой около 15–20 сантиметров. Эта прослойка будет выполнять роль естественного резервуара влаги.

После подготовки яму оставьте незасыпанной примерно на неделю — за это время почва успеет уплотниться и осесть. Затем накройте всю площадь будущей лунки непрозрачным материалом и прорежьте посередине небольшой крестообразный разрез.

Посадка и уход

Установите растение по центру лунки так, чтобы корневая шейка располагалась на 5–7 сантиметров глубже прежнего уровня земли. Такой приём активизирует появление молодых побегов от основания. Сориентируйте саженец меткой в сторону севера, аккуратно распределите корни по насыпному холмику из питательного субстрата.

Засыпайте яму землёй, периодически слегка потряхивая куст за ствол, — это поможет грунту равномерно заполнить воздушные карманы между корнями. Хорошенько утрамбуйте землю вокруг основания ствола. По окружности куста сформируйте земляной бортик диаметром 60–80 сантиметров — он будет удерживать воду при поливе.

После посадки незамедлительно полейте растение двумя-тремя вёдрами воды, даже если почва влажная. Как только влага уйдёт в землю, укройте приствольный круг мульчирующим слоем толщиной около десяти сантиметров — торфом, перегноем или соломой.

Спустя несколько дней при прогнозе ясной погоды установите с южной стороны небольшой столбик и закрепите на нём отрез агроволокна — такое укрытие должно простоять около недели. Если саженец раскачивается под порывами ветра, закрепите его у опоры мягким шпагатом. С наступлением стабильных морозов оберните нижнюю часть куста металлической сеткой или еловыми ветками, чтобы уберечь от мышей и зайцев.

Осенняя обрезка

Осенью удаляйте все ветви, которые стелются по земле, имеют повреждения либо направлены в центр куста. Проредите кустарник: сохраните лишь 3–4 наиболее крепких и правильно расположенных молодых побега, равномерно направленных в разные стороны. Все остальные тонкие веточки срежьте вровень с землёй.

Пик плодоношения у чёрной смородины приходится на двух- и трёхлетние побеги. С трёхлетними ветвями обращаются бережно: незрелые верхушки подрезают совсем немного — на 5–10 сантиметров. Когда побег достигает четырёхлетнего возраста, его переводят на режим обновления: укорачивают до молодого бокового отростка. Если подходящих отростков нет, ветку спиливают, оставляя пенёк высотой 20–30 сантиметров над уровнем почвы.

Фото: Алтайский филиал ЦОК АПК