Как не загубить саженцы малины при посадке осенью

Малина — культура, которая одинаково хорошо приживается и весной, и осенью, однако опытные садоводы всё чаще отдают предпочтение осенней посадке. Причина проста: до наступления устойчивых холодов у саженца остаётся достаточно времени, чтобы нарастить всасывающие корешки, а с первым теплом он сразу начинает развиваться, не тратя силы на адаптацию. Но чтобы куст не погиб зимой и не зачах весной, важно с самого начала выбрать правильную схему — и здесь есть два принципиально разных подхода.

Первый способ предполагает посадку малины не в линию, а отдельными кустами, распределёнными по участку. Для каждого растения готовят индивидуальную яму диаметром около 50 сантиметров и глубиной до 40. Делать это нужно даже в том случае, если саженец продаётся в контейнере — он всё равно должен оказаться в плодородной смеси, а не в той почве, что была в горшке.

Питательную смесь готовят из двух частей: верхнего, самого плодородного слоя земли и перегноя или компоста, взятых в равных долях. На каждое ведро такой смеси добавляют одну столовую ложку суперфосфата. Дальше алгоритм зависит от того, какая у саженца корневая система.

Если растение с закрытой корневой системой, яму сразу целиком заполняют приготовленной смесью и уплотняют. Затем в центре выкапывают небольшую лунку — ровно по размеру земляного кома — и ставят туда саженец, не разрушая ком. Остаётся обжать почву вокруг и обильно полить.

Если корневая система открытая, поступают иначе. В центре ямы формируют холмик из земли, ставят на него кустик и аккуратно расправляют корни вниз по склонам. После этого засыпают питательной смесью, уплотняют и поливают. Такой приём позволяет корням занять естественное положение, а не заломиться в одну сторону.

Второй способ — рядовой — больше подходит для тех, кто планирует заложить малинник на несколько лет и хочет получить ровные, удобные для ухода посадки. Вместо отдельных ям здесь копают траншею шириной около 50 сантиметров и глубиной до 45.

Саженцы с закрытой корневой системой высаживают в уже заполненную и уплотнённую траншею: по всей длине выкапывают лунки по размеру горшка, устанавливают растения с комом земли на нужном расстоянии друг от друга и обжимают почву. Саженцы с открытой корневой системой требуют более кропотливой работы: на дно траншеи по всей длине насыпают перегной или компост горкой, на эту горку ставят кустики, расправляют корни и только потом засыпают той же питательной смесью, что и в первом случае. Завершают посадку уплотнением и поливом.

Независимо от выбранного способа и типа саженца, есть один параметр, который определяет, приживётся ли растение: корневая шейка — место перехода корня в стебель — должна остаться строго на уровне почвы. Заглубление приводит к выпреванию и загниванию, а слишком высокое расположение — к пересыханию корней. Это тот нюанс, из-за которого чаще всего гибнут, казалось бы, правильно посаженные кусты.

Сразу после посадки почву вокруг саженцев мульчируют. Подойдут перегной, торф, компост, опилки или сухие листья — принципиального значения это не имеет. Важно другое: слой мульчи должен быть не меньше 8–10 сантиметров. Такая подушка решает сразу две задачи. Во-первых, она удерживает влагу в почве, что критично, если осень выдастся засушливой и садовод не сможет регулярно приезжать на участок. Во-вторых, мульча защищает ещё не окрепшие корешки от морозов, а значит, повышает шансы, что малина переживёт зиму без потерь и уже в следующем сезоне даст первый полноценный урожай.

Фото: Соцсети